Textilní řemesla

St. Gallen výšivka

Tradiční textilní průmysl St. Gallen formoval městskou krajinu a obyvatele východního Švýcarska. Odbornost ve výrobě, zpracování a prodeji se předávala z generace na generaci. Až do 17. století byl kraj známý především kvalitním lněnýma následně bavlněnými výrobky. Během své největší slávy v 19. století se St. Gallen nakonec stal jedním z předních regionů pro export vyšívek. Na začátku 20. století měla prakticky každá domácnost někoho, kdo doma nebo v továrně pracoval ve vyšívacím průmyslu, což představovalo více než 50 procent tehdejší světové produkce. Začátek první světové války zaznamenal dramatický pokles poptávky po luxusním zboží, což vedlo k nejhorší hospodářské krizi, jakou region poznal. Zatímco výšivka St. Gallen se již nevyrábí ve stejném množství, devět vyšívacích podniků ve východním Švýcarsku nyní běžně používá moderní stroje k vytváření inovativních materiálů vynikající kvality pro přední světové módní návrháře. S krajkou ze St. Gallenu pracují velká jména jako Pierre Cardin, Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani, Emanuel Ungaro, Hubert de Givenchy, Christian Lacroix, Nina Ricci, Hemant a Yves Saint Laurent. Michelle Obama se dokonce objevila na inauguraci svého manžela s výšivkami ze St. Gallenu. Jen pár lidí stále používá ruční vyšívací stroj a ukázky lze z první ruky vidět v různých muzeích ve východním Švýcarsku. textilland.ch má seznam muzeí věnovaných tradičnímu textilnímu průmyslu ve východním Švýcarsku. Patří mezi ně Textilní muzeum v St. Gallen a Appenzeller Volkskunde-Museum (Appenzellské folklorní muzeum) ve Steinu. Textilní stezky St. Gallen, Thurgau a Appenzellerland oslovují všechny smysly, stejně jako speciální textilní pokoje ve vybraných hotelech ve východním Švýcarsku.

Ruční výšivka Appenzell

Ručně vyšívané zboží patří mezi nejznámější výrobky vyráběné tradičními postupy v Appenzell Innerrhoden. Zatímco vyšívací průmysl ve východním Švýcarsku a jeho obchodní centrum St. Gallen prošly v letech 1865 až 1913 působivým procesem industrializace, zůstal Appenzell Innerrhoden z hlediska strojového vyšívání stranou. Ve skutečnosti se zde trend obrátil: Zatímco průmyslová centra se více zaměřovala na masovou výrobu a nízké ceny, tento kvalifikovaný obchod se v Innerrhodenu postupně zdokonaloval. Převážná část textilu byla vyráběna spíše v řemeslné výrobě než v továrnách. Tisíce pracovitých žen přispěly do rodinných financí svou prací na vyšívacích rámech. Některé produkty byly prodávány přímo zákazníkům. Před první světovou válkou takzvaní obchodníci s výšivkami v hlavní sezóně navštěvovali noblesní lázeňská města v německy mluvících oblastech, kde nacházeli klientelu se skutečnou kupní silou mezi shromážděnými aristokraty a kapitány průmyslu. Za účelem propagace ručního vyšívání byly od roku 1889 poskytovány úvodní a pokročilé kurzy různých typů stehů. Dívky by se normálně naučily základy od své matky nebo starší sestry a poté navštěvovaly tyto státem financované kurzy. Ruční vyšívání bylo také nuceno změnit směr, když se průmyslové vyšívání během první světové války a meziválečného období zhroutilo. Na pomoc jí přišel větší zájem o zboží dlouhodobé spotřeby vyrobené ve Švýcarsku. Kapesníčky, ubrusy a povlečení na výbavu pro nevěstu a kroje vyrobené v Innerrhodenu se těšily velké oblibě díky své dlouhé životnosti. Přestože prodej ručně vyšívaného zboží od poloviny 50. let neustále klesá, i dnes je možné najít ženy, které se v tomto řemesle vyznají. Appenzeller Museum poskytuje dobrý náhled do této tradice. Appenzeller Museum

Neuchatelská krajka

Kanton Neuchâtel byl po mnoho let proslulý svým krajkářským průmyslem. Tento luxusní produkt byl velmi vyhledávaný mezi dámami z evropské vyšší společnosti již v 17. století. Paličkování krajek v té době zaměstnávalo v regionu pětkrát až šestkrát více lidí než hodinářský průmysl. Neuchâtel je paličkovaná krajka na světlém podkladu ze lnu nebo hedvábí – tedy tzv. «blondýnka» – se specifickým vzorem. Motivy odrážely měnící se módy – býval to Mechlin, pak přišel Valenciennes a pak Binche, nemluvě o mnoha dalších s řadou chytlavých jmen. Od 30. let 19. století rozšíření mechanického krajkářství z Anglie, následný cenový pád a měnící se móda vedly k poklesu místní výroby. Paličkovaná krajka se od té doby stala čistě volnočasovou aktivitou. Hrstce nadšenců paličkované krajky se stále daří přepracovávat staré modely a vytvářet nové. Některá muzea jako je to ve Valanginu, Muzeum venkova a řemesel v La Chaux-de-Fonds a regionální muzeum Val-de-Travers vzdávají náležitou poctu jejich minulým úspěchům.

Zurichský hedvábnický průmysl

Textilní průmysl hraje klíčovou roli v historii kantonu Curych. Zvláštní význam má Curych hedvábnictví průmysl. První zmínka o něm pochází ze 14. století a svůj první velký rozmach zaznamenala v 17. století. Ve venkovských oblastech byla v 19. století postavena řada továren na hedvábí, především na levém břehu Curyšského jezera. Obchod s hedvábím byl předním zpracovatelským průmyslem v kantonu Curych v letech 1840 až 1900. Curych vzkvétal během 50. a 60. let 19. století, kdy se stal druhým největším výrobcem hedvábí na světě, mezinárodně proslulým černým taftem a sítovací plátna na prosévání mouky. Po roce 1930 textilní průmysl postupně upadal a mnoho hedvábných společností zavřelo své podniky. Hedvábnický průmysl má stále nepřímý vliv prostřednictvím budov, které zůstaly, a společností, které z něj vyrostly, jako jsou banky, realitní společnosti a strojírenské závody. Před několika lety začaly snahy upozornit na význam curyšského hedvábného průmyslu a zachovat zbývající textilní archivy.

Tkaní hedvábné stuhy

Tkaní stuh bylo kdysi hlavním průmyslovým odvětvím v severozápadním Švýcarsku a dodnes se praktikuje v kantonech Aargau a Solothurn. Tkaní hedvábných stuh téměř úplně vymřelo ve 20. letech 20. století ve dvou basilejských půlkantonech; poslední tvůrce pasparty odložila svůj domácí tkalcovský stav v roce 1988 a poslední tkalcovna byla uzavřena v roce 2004. Tkaní hedvábných stuh přinesli do Basileje v 16. století emigranti prchající před náboženskou perzekucí v Itálii a Francii. Basilejská městská rada poprvé povolila používání vícehřídelových tkalcovských stavů v roce 1670, čímž podpořila ranou industrializaci. Tkalci v Basel-Landschaft používali tento druh tkalcovského stavu k výrobě hedvábných stuh z domu. To bylo provedeno v systému domácí výroby pro «Bändelherren» (agent) ve městě. Továrny se objevily až v 19. století, nejprve ve městě a později na venkově. Ve 20. století se občané Basileje-Landschaftu snažili bojovat proti úpadku tkaní pomocí elektrických tkalcovských stavů. V důsledku toho mělo 35 komunit v Basileji elektřinu již v roce 1904. Ve venkovských oblastech si stále pamatují práci z domova, která mnohým poskytovala zdroj příjmu, ale také odrážela nerovnováhu sil mezi bohatým městem a dělníky na venkově. Ve městě se naopak průmysl hedvábných stuh udržuje při životě prostřednictvím domů bývalých „pánů hedvábných stuh“ a díky vědomí, že dnešní průmyslový rozvoj by se bez hedvábných stuh nikdy nemohl uskutečnit.

Kostýmy

Tradiční kroje poskytují užitečný vhled do historie textilu: odhalují dřívější módní trendy – ať už jde o střih, materiál, lemovky nebo doplňky. Kostýmy se poprvé nosily v 18. století, aby odrážely rostoucí povědomí o venkovské regionální identitě a postavení. Nejen, že se ve Švýcarsku liší tradiční oděv od kantonu k kantonu, zejména ženské kroje se často liší v rámci regionů kantonu, z nichž prakticky všechny mají slavnostní a denní kroje. Dnes jsou kroje k vidění především na tradičních akcích a průvodech. Nápadným příkladem jsou černé bernské kroje zdobené stříbrem a engadinský kroj z červené vlny. Nejčastěji k vidění v kantonu Curych je kroj Wehntal s jasně modrou zástěrou a kroj z oblasti Knonauer Amt, Burefeufi (pojmenovaný podle zástěry ve tvaru V uvázané kolem zad). Pokud jde o tradiční pánský oděv, je obecně známý „Berner Mutz“, vyšívané černé sako s krátkými rukávy, stejně jako „Appenzeller Sennentracht“ se žlutými kalhotami a náušnicí se stříbrnou lžičkou nebo vyšívaná modrá košile středního Švýcarska. přehled různých kostýmů poskytuje Švýcarská národní asociace kostýmů. Švýcarská národní kostýmní asociace (SNCA) byla založena v Lucernu v roce 1926. Nyní má kolem 18 400 členů v 700 skupinách, které jsou organizovány do 26 kantonálních asociací. SNCA je řídící orgán a je zastoupena v každém ze čtyř švýcarských kulturních a jazykových regionů. SNCA pořádá národní krojový sraz v intervalech dvanácti let. Eidgenössisches Trachtenfest 2010 (Festival tradičních kostýmů) ve Schwyzu hostil asi 8000 lidí oblečených v kostýmech ze všech regionů a pestrou podívanou si užilo více než 75 000 návštěvníků.

Související odkazy:

St. Gallen Textile Museum   Appenzeller Museum  Swiss National Costume Association