L'automne au Liechtenstein

Départ pour le Liechtenstein, petit État voisin de la Suisse. Depuis Zürich HB, train jusqu’à Sargans, puis bus LIEmobil en direction de Vaduz, la capitale. Le trajet dure 1 h 30. A travers la vitre, les paysages alpins défilent comme des tableaux. À l’arrivée, impossible de rater le château de Vaduz. Résidence officielle du prince Hans-Adam II, il veille sur la capitale depuis son éperon rocheux. Vaduz, que les habitants surnomment affectueusement  Städtle (« petite ville »), se parcourt à pied, entre bâtiments anciens, places soignées et vignobles au loin. Derrière son apparente tranquillité, cette petite capitale témoigne d’une histoire étroitement liée à celle de la principauté. La Museum Mile en offre une parfaite illustration : ce parcours piéton concentre six musées sur quelques centaines de mètres. Le Musée des Beaux-Arts du Liechtenstein est consacré à l’art moderne et contemporain, tandis que le Musée national retrace l’histoire mouvementée du pays et met également en valeur la faune et la flore locales. Anecdote historique : en 1788, J. W. Goethe séjourna dans la bâtisse qui abrite aujourd’hui le Musée national.

Le cœur piéton de Vaduz se prête agréablement à la flânerie. Les terrasses y sont nombreuses pour une pause déjeuner. C’est l’occasion de goûter aux Käsespätzle, version alpine des macaronis au fromage. L’imposant château de Vaduz ne se visite pas. Il se découvre toutefois à travers le court-métrage Moments Princiers, projeté chaque jour à 14 h dans un ancien cinéma, en face de la gare routière. En fin d’après-midi, le petit train touristique (départ tous les jours à16 h 30 depuis la gare routière) permet de parcourir les principaux sites de Vaduz, de la cathédrale aux sculptures monumentales qui ponctuent l’espace public. Une manière de prendre la mesure de cette capitale à taille humaine.

En soirée, cap sur les montagnes. Depuis l’arrêt Vaduz Post, le bus B21 rejoint Malbun en 30 minutes à travers un paysage de montagne. À l’arrivée, l’hôtel Turna, posé au bord d’un alpage, constitue une halte de choix pour le dîner, avec une cuisine qui met à l’honneur les produits locaux. Une adresse à retenir : on y revient après-demain. Retour à Vaduz et nuitée au Giessen Hotel & Coffeehouse, une adresse lumineuse et accueillante.

Au Giessen Hotel & Coffeehouse, l’ambiance est décontractée et internationale. Au petit-déjeuner, produits bio, fruits frais et excellent café sont servis sur fond de playlist musicale qui prolonge la sérénité du lieu. Puis, place à la montagne. De solides chaussures de randonnée sont de mise : les sommets dominent le paysage avec une verticalité saisissante. Une halte s’impose à Triesenberg, village de montagne traditionnel fondé par les Walser, peuple alpin originaire du Valais suisse. Installé dans un chalet de bois, le petit musée Walser retrace l’histoire de cette communauté, de ses migrations à travers les Alpes à son implantation dans la région. Film, objets du quotidien, intérieurs reconstitués et planchers qui craquent sous les pas font revivre cette mémoire.

Au restaurant Kulm, les spécialités régionales se savourent face à un vaste panorama sur la vallée du Rhin et les sommets alentour. De la mi-octobre à la mi-novembre se tiennent les Semaines de Triesenberg. Les établissements participants, dont le Kulm, célèbrent la tradition culinaire walser. Au menu : les Chääs-Chnöpfli, généreuses pâtes au fromage, et le Wildalertäller, un ragoût de cerf servi avec du chou rouge et des airelles. Ce festival culinaire attirant de nombreux gourmets, mieux vaut réserver !

A deux pas du petit musée, débute la première étape du Sentier des légendes walser, itinéraire thématique consacré à l’histoire de la communauté walser de Triesenberg. Il mène jusdqu’au village de Masescha, à environ deux heures trente de marche. Tout au long du parcours, des panneaux restituent les légendes populaires de la région. L’itinéraire, assez exigeant, se gagne à la force des mollets, mais les panoramas sur massifs alentour récompensent l’effort. À l’arrivée, bus en direction de Gaflei (ou au départ de Triesenberg pour raccourcir l’étape). La journée se termine au Berggasthaus MATU où l’assiette fait écho au lieu : produits de la forêt, du potager, des alpages et de quelques producteurs locaux. A l’intérieur, le poêle à bois diffuse une chaleur réconfortante ; aux beaux jours, la terrasse prend le relais, tout aussi paisible. Avec seulement quelques couchages en chambres privées et dortoir, l’adresse affiche vite complet : mieux vaut réserver en avance.

Après une nuit à 1 450 mètres d’altitude, réveil sous les premiers rayons dorés du soleil. On profite encore peu de la sérénité du MATU avant de prendre la route de Malbun, au fond de sa vallée cernée de pentes. Les versants s’y embrasent d’ocre, d’orange et de jaune vif. Rien n’est plus beau que les Alpes en automne. On s’installe à l’hôtel Turna (où l’on a déjà dîné), puis on rejoint le télésiège en direction de Sareis, à 2 000 mètres d’altitude.

Là-haut, le restaurant d’altitude déploie son décor de bois chaleureux et ses lustres en bois de cerf. Quand le soleil est de la partie, la terrasse, l’une des plus spectaculaires du pays, s’impose d’elle-même. Au menu : soupe chaude, rösti classique, bière locale et panorama XXL. Depuis la gare de Sareis, débutent de nombreux sentiers de randonnées. Cet après-midi, on choisit le Swing Trail (Chemin des balançoires), une boucle de 2 heures à travers des alpages et des forêts paisibles, avec toujours cette vue exceptionnelle sur la vallée de Malbun et ses sommets. Le long du chemin, des balançoires disséminées dans le paysage invitent à des pauses inattendues, presque enfantines, qui donnent au parcours une légèreté particulière.

La descente vers Malbun se fait à nouveau en télésiège. L’hôtel Turna se trouve à deux pas de la station de vallée. Sa table, réputée bien au-delà des frontières du pays, propose des plats gastronomiques et d’excellents spaghettis, avec le même succès. Puis vient le temps du repos.

Matinée bien-être, entre sauna, jacuzzi et hammam aux senteurs d’herbes alpines de l’hôtel. Puis on s’attarde volontiers dans les rues de Malbun. Cette station de montagne prisée, composée de chalets en bois disséminés dans un cirque de sommets, distille une atmosphère idyllique. On flâne de rue en rue, ou l’on choisit une manière plus inattendue de découvrir le village : un parcours de mini-golf comptant 18 trous qui traverse tout Malbun et reste ouvert jusqu’à la fin du mois d’octobre. Clubs et balles se louent au Malbun Center ; il faut compter environ une heure et demie pour boucler la partie.

Au restaurant de l’hôtel JUFA, la saucisse grillée locale et la pinsa maison, à mi-chemin entre focaccia et pizza, figurent parmi les incontournables. Une belle carte des vins accompagne le tout, pour un déjeuner qui s’éternise volontiers. Les amateurs d’énigmes, de casse-têtes et de codes à déchiffrer préfèreront peut-être découvrir Malbun à travers un escape game en plein air. Pour élucider cette véritable chasse au trésor, on récupère un sac d’énigmes et une tablette à l’Office du tourisme. Logique, esprit d’équipe, créativité et réalité augmentée : tous les atouts sont nécessaires pour atteindre la ligne d’arrivée. Deux parcours sont proposés, l’un teinté de magie (dès 9 ans), l’autre orienté enquête policière (dès 12 ans).

L’après-midi s’étire au soleil, entre terrasse, prairie ou dernier tour dans le village. Puis vient l’heure de retrouver le spa, avant de conclure la journée autour d’une table appréciée des locaux, où les produits du terroir occupent le premier rôle.

Retour à Triesenberg pour une randonnée avec des lamas et des alpagas (à partir de quatre personnes, sur réservation). Cette fois, on chemine à travers les Alpes du Liechtenstein, accompagné d’un lama ou d’un alpaga. Une manière singulière d’aborder le paysage : le calme des animaux devenant vite communicatif. Anna-Lena et Marc, de la ferme de lamas et d’alpagas (Chalberrütistrasse 70, Triesenberg), servent de guides à travers forêts, prairies et reliefs. La randonnée se décline au fil de la journée, dans la lumière du soir, voire lors d’une nuit à la lanterne. Sur demande, la journée peut s’achever autour d’une fondue, d’une raclette ou d’un barbecue. Difficile de faire plus agréable ! Dans la boutique de la ferme, sirops artisanaux, herbes et objets faits main prolongent l’expérience.

Pour le dernier déjeuner de ce voyage immersif de cinq jours, direction le restaurant Edelweiss (Bergstrasse 5, Triesenberg). Murs de pierre, bois massif, cuisine montagnarde : escalope, knödel maison ou ragoût, face aux sommets. Des montagnes qu’il est temps de quitter, mais qui appellent déjà un retour — en été, en hiver, au printemps ou lors d’un nouvel automne lumineux.